Tibet Travel

尼泊尔游记攻略

繁嚣的加都


摘自www.lucytravel.net.cn


加都邻近巴格马蒂河(Bagmati)与维什马蒂河的会合处。723年由古纳卡马德瓦国王建立,1768年始成为廓尔喀族统治者沙阿家族的驻地。沙阿王朝延续至今。

加都谷地(海拔1300米)四周高山环绕,当地人说这里不下雪的,但晴天的时候,在加都就能看到雪山。谷地里相当肥沃,稻米、玉米、小麦,田园景色十分宜人。

马拉(Malla)王朝的亚克西雅·马拉王(1428-1482)征服了许多土邦,去世前把王国分给3个儿子,使谷地分裂为加都、帕坦和巴克塔普尔3个王国。在此后二、三百年间,谷地三国都空前繁荣,商业、贸易和手工业都有很大发展,文化艺术特别是建筑艺术蓬勃发展,谷地里马拉王朝之前的建筑已不多了。在艺术和建筑风格方面这3个城市象兄弟一般既相似又各有不同,相同的是三个城市都以红色为主调,红砖的寺庙加上褐红得发黑的木雕,给人以十分强烈的感觉。五步一塔十步一寺,加都谷地堪称寺庙之都。三个城市都有各自的杜巴广场,也就是旧王宫广场,其精华所在是广场及其四周的寺庙。

寺庙最常见的是尼泊尔式的建筑风格,建筑材料以红砖为主,配以木雕装饰。一般是多层屋顶,屋顶通常为土瓦片,有的为镀铜装饰。每层顶之下都有金属的装饰,例如一排小钟或金属浮雕幡。下面为多级地台,地台一般比其上的层顶要高,有些地台的级数与塔的层数相对应,地台阶梯两侧一般有石像守护。

第二多的是Shikhara寺,其深受印度的影响。之所以叫做Shikhara寺是因其锥形塔顶似一个山峰,而在梵语里Shikhara就是山峰之意。Shikhara寺几乎全是石头垒筑,塔有不高的方形底座,Shikhara寺有门廊和小角塔,多为三四层。

印度教是尼泊尔的国教,印度教徒占全国人口的89%,所以印度教寺庙比比皆是。虽然佛教徒只占全国人口的5.7%,但由于尼泊尔是佛祖释迦牟尼的出生地,在印度教流行之前,佛教在尼泊尔极盛一时,所以今天我们仍然较易看到佛教遗址、寺庙。在佛寺里行走一定要按顺时针方向,进入佛寺或印度教寺通常都要脱鞋,但一般印度教寺院只允许印度教徒内进。

加都是首都,同时也是尼泊尔的第一大城市,但并不是个大都会,市内的现代化建筑不多,只有新王宫、使馆区和政府所在地显得比较新净。

一走近杜巴广场,就象走进了时光隧道----回到了中世纪,眼前是成片的庙宇,红色的砖墙加上精工细雕的木门窗,令人赞叹不已,略旧的红色难掩当年的华丽,只是凝重的塔顶上青草漫生,木门窗尘迹斑斑,苍桑得很。一些寺庙还充当店铺,各式商品、真假古董琳琅满目。

活女神(Kumari,库玛丽)庙位于杜巴广场南侧,两座彩色的石狮守护着大门。与其它供奉神佛的寺庙不同,这里供奉的是活人----活女神。活女神代表着纯洁、神圣和权力。所谓的活女神,是一名尚未发育的少女,她一踏入青春期,就要再选另一少女来顶替。寻找库玛丽的程序与咱们西藏寻找转世喇嘛相似。库玛丽要满足32个吉祥的特征,从眼睛的颜色、牙齿的形状到说话的声音都有要求,传言脖子要象海螺,身躯要象榕树,睫毛要象牛的睫毛等等,当活女神期间脚还不能触地,卸任后她会得到一大笔财富,不过尼泊尔人认为卸任的库玛丽会克夫,真是匪夷所思。活女神庙是一座带天井的围屋,比起王宫来只是一个小院,但里里外外同样是精巧的木雕门窗和围栏。库玛丽和她的家人平时就住在这里,据说过节时活女神会出门接见民众,我们是无缘看到她的尊容了,不过可以从明信片上看到当今的活女神是一位衣着华贵且天真美丽的小姑娘。

活女神庙旁边有一个名为Kathmandap的寺,是加都最古老的寺,至今已经过多次的维修,所以看上去并不比其它塔寺古旧。Kathmandap名气很大,据说加都(Kathmandu)的名字源于它。Kathmandap为木构建筑,有一个较大的殿堂,里面空空荡荡、冷冷清清,外面就热闹非凡,卖花的、卖菜的、卖水果的……

杜巴广场北侧Shiva-Parvati寺,隔着广场和活女神庙遥遥相望。楼下正面一排木雕门,美轮美奂,楼上开一小窗,窗口是湿婆与他妻子的塑像,个头与真人相仿,正活灵活现的地趴在窗台上俯视着杜巴广场。

杜巴广场西侧的Maju Deval寺塔,具有典型的尼泊尔风格,下面九层地台,上面三层屋顶。坐在Maju Deval的台阶上,居高临下东张西望:花里胡哨的人力三轮车,车头上还插上一束假花或是一个风车,叮叮当当的招揽顾客;不时走过一个身披白袍的美须公;不时又走过三两个艳丽莎丽的妇人;初来乍到的游客也被吸引到地台上来……。这广场上除了来来往往的人还在矗立不动黄牛。尼泊尔的牛身躯伟岸,活似一只小象,有时在路中央一站就半天,令路人纷纷绕道。牛也成为了游客的拍摄模特。要知道,黄牛可是尼泊尔的国兽呢!我举起相机一阵扫描,再把镜头推拉几下,总有什么东西能令我按下快门。我喜欢下午呆在这里,一直呆到快吃晚饭,这个时段人气最旺。

广场旁边众多的寺庙神殿给人以庄重神圣之感,但我惊讶地发现往塔美尔(Thamel)街区去的路上有些不大的神殿居然住着贫寒的人家。有次随便走进一座看上去古色古香的院子,精雕细刻的木门窗后面住着老百姓,院子里还有成排的白色神龛和很多很多鸽子。真可谓“店铺与寺庙为邻,居民与佛像同住”。

苦行僧(Sadhu)是加都谷地的一道风景。苦行僧有大两类,额上画有三条横线、手持一个三叉戟的苦行僧追随湿婆,而追随毗湿奴的额上画有竖线,红红绿绿,这里面可是有讲究的。不论额上画的是竖线还是横线,他们一般都精瘦矍铄,披头散发----有的头发及地,披着橙红或黄色的袈衣,极其鲜艳地守坐在寺塔里外。他们通常都是赤脚,但我留意到有一个苦行僧脚上穿的是咱们的解放鞋,他们给游客充当拍摄模特得到布施。在旅游热点,苦行僧的眼珠子转得可灵了,只要你注视他的时间稍长,他就会向你露出灿烂的笑容,还会向你招手,看你还不明白他就用双手做出按快门的样子----诱你去拍照呢。一天大早我们坐车出城,就看到一个胖胖的苦行僧拎着个小桶向城里走去----上班去了,我心里暗暗地笑,这么胖,何来苦行呢?苦行僧热情的笑容让你看不清他们的面目,笑也是可怕的呵!不过,修行的苦行僧也是有的,在巴格马蒂河畔的小塔林里就静坐着闲目修心的老僧。

圆佛塔是尼泊尔的特色之一。印度最早的佛寺是圆盖坟山式的,经过多个世纪的进化现在变成了复杂的结构。最下层的底座一般是简单的方形地台,底座上半球型的圆盖(Kumbha,罐子之意)每年都会用白色刷新。圆盖上面为一尖顶,先是一个方座,四面均有一双眯缝眼,可不要小看这双半眯的眼,这可是能观四方的佛眼。迷人的眼睛下是一个象问号一样的鼻子,我原以为是“问苍茫大地”呢,后来查资料才知这是尼泊尔数字“1”,具有和谐一体之意。方座上有13层锥形,代表着13级完美。最顶尖是镀金的小伞,代表着王权。

市里有几个大大小小的圆佛塔,而城西面的Bodhnath(博德纳)是全世界最大的圆佛塔,白色巨大的穹形,气势不凡,给人以宽大为怀的感觉。圆穹外围有一些藏传佛寺,色彩斑斓的唐卡、金光灿灿的经轮、浓浓的酥油味、偶尔传来的诵经声,让我误以为回到了西藏。圆佛塔旁有几栋四五层的餐厅,坐在楼上的阳台喝上一杯热牛奶,看着从佛塔尖往外幅射的彩色经幡在微风中飘舞,看着信徒和游人环塔悠悠而行。

Swayambhunath(苏瓦扬布纳)也是一座圆佛塔。从图片上看Swayambhunath与Bodhnath很相似,其实尺寸上差了一大截,也许前者只有后者的四分之一。虽然Swayambhunath的个头远小于Bodhnath,但由于它座落在谷地里的猴山(山上有不少野生的猴子)顶,高高在上默视四方,而成为尼泊尔的象征之一。地理学家认为谷地以前是一个大湖,这小山就是湖中的一个小岛。从山下拾级而上,阶梯越走越陡,猴山大树遮天,石阶较为残旧,烟雨蒙蒙时上山,显得森森阴阴。山顶上刚好安坐着Swayambhunath,上到山顶视野豁然开阔,脚下是葱郁绿树,远处加都谷地尽收眼底,红色的房屋连成片,绿树点缀其间,令人心旷神怡。猴子在圆佛塔上跳上跳下,扯着彩幡打秋千,一会儿从彩幡下探出半个脑袋,一会儿又把尾巴悬下来在佛眼上扫来扫去。如果是人在圆塔上爬来爬去,那一定是对佛的不敬,而这些猴子把圆佛塔作为它们的游乐园尽情地嘻戏,也许这些猴子本身就是神灵。

大尻

 

By:Tibet Travel Date&Time: 2006-02-22 18:10:51 TOP

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