甘肃旅游敦煌旅游日记

甘南旅游 - Gansu Travel

西行掠影（四）——梦回敦煌

12、食在兰州（9-15）
今天大部分的时间都耗在了车上。
从郎木寺到合作，再从合作转车到兰州，赶到火车站已经四点多了，刚刚错过当天下午赶往敦煌的列车。只好改买了第二天的车次。

定下宾馆，就打算在兰州好好的享受一次美味！
放下行李就赶住黄河边的黄河大桥，很不巧，这时的黄河大桥正在重新加固修筑，大桥被路障围得水泄不通的，更别说去大桥上走一趟了！

在黄河边坐上双层的观光旅游车去找有名的“马大胡子”羊羔肉店，这应该是我所看到的面积最大的一家清真店了。大大小小上十号店连成一体，而且几乎每一间都热火朝天。
“马大胡子”的招牌就是羊羔肉，25元一斤，用大盘端来一斤时吓了我们一跳，比想象中的量可要大多了。羊羔的肉就是嫩，香滑味鲜、入味之极，我们全然不顾淑女形象，筷不停口地猛食了一通。等到我们再消灭完几串超大的羊肉串以后，已经撑得不行了，原定计划的夜宵看来是吃不成了。
原路返回黄河桥头，沿着黄河的堤边走了走，夜间的黄河两岸灯火通明，前来散步和溜狗的人很多。
我们一边散步一边还两眼不得闲的扫着路边的水果摊，虽然肚子里已经容不下东西了，心里却一直在惦记着朋友向我推荐过的美味的白兰瓜、黄河蜜……

终于让我找到了黄河蜜，拎着瓜打车回宾馆，沿路经过一条小吃夜市又把我们的馋劲勾起来了。回到房间放下瓜我们又步行去了夜市，一条街的香气简直让我们难以抵抗，忍不住又买了一堆的零食。
晚上吃瓜的时候我们相互取笑着，笑我们的胃真是太厉害了！真怕它会越撑越大了！

第二天清早起床就赶往有名的“马子禄”牛肉面馆，听说这家面馆每天只营业半天，中午以后就关门大吉了。
面馆在一大片小吃街中间，虽然门店并不惹眼，但生意却比周围的其它店铺要热闹得多。长长的队伍就象学生食堂，不过味道果然和别处吃过的不同。

满街都是新生的核桃，用秤砣敲碎来卖，去掉嫩皮的仁白白的，很甜，我们就拎着核桃一边吃一边满大街的逛，再一次丢掉淑女的形象。

中午退完房，CAT在旁边的旅行社里先预定了二十二号从兰州回汉的车票，西宁没有到武汉的车，我们也就不能一起订返程的票了。

离火车还有四个多小时的时间要消磨，我们把包寄存在饭店，到最近的影院看了一场电影“哈利波特3”。坐在影院里突然有种错觉，似乎我们并不在异乡而是回到了自己的城市。

电影结束又是一顿美食，然后再买上一堆兰州的小吃带在路上。算起来在兰州的短短一天时间，让我印象深刻的就是一个“吃”字了。除此之外，兰州的历史沉淀早已被现代化的潮流冲刷掉了。

13、梦里敦煌（9-16）
敦煌，存活在我的梦中，象一块未开启的圣地，神秘而又悠远……

到柳园火车站的时候是早晨六点左右，天完全还处于黑暗中。
坐上中巴再赶去敦煌还有一百多公里的路程，沿路没有任何的景致，黑暗中，更显得荒凉无比。
一觉醒来，蓦然发现天已经透亮了，薄薄的云层像被风吹似的，飘展着如丝般流动的美，而天空的红逐渐越烧越浓烈，最后几乎是一个瞬间，太阳便跃上了云端。

敦煌比我想象中的繁荣很多，已经俨然是个很成熟的旅游城市。
但不能理解的是从市内到莫高窟居然没有公交车可到，只好包下一辆出租。
开车的司机姓韩，性格直爽，把我们当作来敦煌采风的大学生，没有乱开高价，我们索性就和他订下了两天的路线。
我们决定先去参观莫高窟，那是我们最梦萦魂牵的地方，需要足够的时间反复流连；如果结束时间早的话再赶去鸣沙山，感受大漠黄昏的美。

14、莫高窟的兴衰
莫高窟又被称为千佛洞，所有的洞窟都开凿在崖壁上，长长的栈道将上下四层的石窟连接起来。
石窟洞内没有照明设备，也禁止拍照，入洞前需要存包和租用手电筒。游客很多，但是在入口处，工作人员严格地数点着人数，每十来个人划分为一组，由一个导游带领参观，每队之间保留着一定的时段，来控制每个洞窟参观的流量。

莫高窟的外形基本被重新改缮过了，最早的木栈道改做了水泥栈道并修砌了护栏，洞窟的入口一律是黑色的合金门。
听导游介绍说，十年前的莫高窟，所有的洞窟都开放，游客持一张票可以观赏一整天，但过多的游客流量却对窟内的壁画造成了不同程度的破坏。
到了今天，洞窟的开放数量已经减少到十个。这在整个莫高窟492个洞窟中简直就是凤毛麟角而己。

虽然曾领略过云冈石窟中壁画艺术的魅力，但当走进莫高窟的第一个洞窟时，我还是禁不住再次哑然失声了！
那些曾被历代传颂和演绎过的神话故事、那些曾被无数支画笔效仿过的色彩与线条，带着舞动的旋律、幻变的姿态、飞腾的云雾……铺天盖地向我涌来。

我看到了一些画画的学生站在洞窟里面，描摹着壁画上图像，画面太大，可以描绘的只能是一些局部而己。这让我想起了前年在云冈石窟里的写生，突然间懊悔自己这一趟没有带任何画具出来。

然而，这一张张的场面该是何其宽广！从天到地、从四面到八方，一枝笔、一张纸，也只能是记录下一些浮光掠影而己。

从北魏时期的简朴凝重到隋唐时期的雍容华丽，是敦煌艺术从兴盛走向辉煌的时期。如果说北魏的石窟艺术还存留着较多来自西域的外来风格，那么到了唐代，早已吸收了大量的中原艺术，形成空前绝后的时代风格。

穿行在千年历史文明所积淀的艺术殿堂之间，我感受到了来自洞天之外的一种博大的精神与魅力。

唯有大海的胸怀，才有纳百川的气度。莫高窟无疑是中华文明的最大的磁场，上千年来，不断地吸收和吐纳。在这里，我充分感受到了西东西方不同流派相互交融，以及各民族不同风格的相容相生。

无论是壮丽宏伟的天国画卷、还是丰富多姿的生活场景，都流淌着最瑰丽的色彩、最高亢的乐章，佛像、飞天、伎乐、祥云、花鸟、海洋……从舞步、身形细致到每一朵涡卷图案，都在挥洒自如的笔墨间演绎到了极致。
景象繁华饱满而又毫不琐碎，展示着绝对的从容与自信。

我已辨不清真实与幻觉，在这些美仑美奂的壁画包围之下，我一次又一次的跌入狂想的境界，妄图融汇在那些奔腾的色流与形态中，去寻找其中所包含的美与幻想的精神之源……
一路浩荡。我一路被征服。

在导游的带领下，我们参观了以北魏、唐、清为代表的一些保存尚为完好的洞窟。从宋代开始，洞窟的艺术明显开始走向衰落了，到了清代修复的雕塑，已经完全失去技艺与风格了。

如果说，敦煌曾经承载了太多的历史文明，那么几千年后的今天，我们却从它的身上看到了历史文明所带来的太多的沉重与缺憾。那些残缺、斑驳的色块，被毁坏的塑像，残缺的痕迹，一再用带伤的面孔向我们诉说着无奈。

空空如也的藏经洞和历史陈列馆，向我们揭露了一段不齿的历史行径。那位曾经让莫高窟重见天日的道士王圆禄，却因为无知与贪欲，让莫高窟的发现成为中国文化的伤心史。当昏黄的电筒照亮暗无天日的藏经洞，当我们的目光逐一经过那些被欧美列强掠夺而走的经卷、绘画的复制品，除了痛惜、愤慨，更多只是一种苍白无力的激动。

我呆呆地望着那些复制的字画下面注明的不同国家的博物馆名称，脑中一片空白。最初入洞时的感慨、惊讶、赞叹与欣喜的心情，已被堆积上一层厚重的历史的尘土，沉沉的，压得我透不出气来。

参观完洞窟后，我们溜出队伍，混进后面的队伍回过头去继续参观，结果发现不同的队伍参观的洞窟竟然有不同的，真庆幸，可以多参观到几个新的洞窟。

在莫高窟对面的山脚下，是日本前首相竹下登捐款建的莫高窟博物馆，为了弥补被关闭的洞窟壁画无法公众于世的遗憾，日本人用巨资将珍贵的壁画原样复制了在博物馆里展示。
博物馆里，除了原样照搬的几个具有代表风格的莫高洞窟，还有一批由日本人巨资捐赠壁画复制品，陈列在博物馆的四壁，基本上都是清末年间被欧美列强盗走的壁画。
即使只是复制品，却仍然受到一流的保护，也不允许拍照摄像。

在馆内的功德墙上，挂满捐资者的照片，除了香港的邵逸夫先生外，其它几乎都是日本人。而馆内不时可见成团的日本游客，相比之外，似乎前来参观的日本人比中国人更多。

无疑，在这个公开展示的博物馆里，我们可以打开灯光，尽情的欣赏，甚至也可以从那些惟妙惟肖的造型和笔触中去拾寻一些缺失的艺术表象，来尽力填补自己浅显的美学知识。然而，此时此刻，我却感到一种某名的刺痛和深深的嘲讽……

15、鸣沙山月牙泉

天地有大美而不言
有谁可以听到
那遥远的天赖之音？

那片一望无际的沙漠的黄，呈现出一种静态的浪澜壮阔。迎着阳光，沙漠发着炫目的光。
清澈的蓝天下，沙漠以无限伸展的姿态向我的视野之外迅速扩散、曼延。有种苍凉直击人心。

骑着骆驼向鸣沙山前行，我分明可以听到一种来自沙漠的呼唤。
波纹一般流动的沙痕，刀棱似的光影分明的沙脊，起伏连绵的沙漠以不同的曲线呈现出风情万种的形态之美，风吹起时，沙粒飞扬起来，象烟尘一般轻盈，转眼又消失不见了。

我骑的骆驼温驯、可爱，主人说只有十来岁，长长的骆毛，始终如一的步调，一步一个沙窝，如履平地。
　上山后在沙丘上稍作停留，再骑着骆驼返回去往月牙泉，刚转过沙丘，一个被水泥台圈起来的半圆形湖先映入眼中，以为这就是月牙泉了，正有些失望，牵着骆驼的主人纠正说：“这只是一个人工湖，月牙泉还在前面”。

沙山环绕之间，是一片平坦的沙地，月牙泉就在那一片沙地中央。站在沙山脚下，远望月牙泉，位置太低，只能看到一个低浅的轮廓。

滑沙的位置很高，一排木板钉成的登沙长梯通上沙山顶端，从山脚向上望去，沙山上的滑沙人已经缩成了一堆黑点，如果没有这条梯子，要徒步走上去很辛苦，因为每跨出一步脚就会陷下去一半，埋进柔软的沙堆里，简直是举步维艰。

走在长梯上一步一回头，去眺望远处的月牙泉，看着它在视野中越来越完整，最后象一弯新生的月牙，静静的躺在沙丘的中央。泉边生满了一片水草，月牙的内弧一侧，是一片高低错落的楼阁建筑群，旁边有两块人工种植的绿色草坪。
在荒无生机的沙漠里生出这么一汪清泉，不能不说是一种奇迹，也许是造物主的恩泽吧！

沙山上不断有人依次坐着沙橇从山顶滑落向山脚，坡度太大，速度太快，每次只允许一个人滑下去。看着滑沙的人从顶上呼啸而下，身后掀起一长串飞扬的沙尘，感觉真是有种失控的刺激感。

平坦的沙面上沙橇的速度会越滑越快，遇到不平坦的沙面沙橇就会颠覆起伏，一路歪斜甚至陷进沙里。能够顺利滑到底部的人都雀跃不己，滑到一半就打住的只有站起来找个平坦处继续往下滑或者拖着沙橇自己走下山去。

幸好，这里滑沙的次数不受限，只要你有足够的力气把你的沙橇扛上去，随便滑多少次都没问题。不过这么高的沙山，还未走到顶，气流的压力已经让人感觉体力疲乏了。环顾四周，似乎有力气把沙橇来回扛的人并不多。

沙丘的一边，一个外国大男孩挥舞着双臂，大声叫嚷着从沙顶奔跑而下，刚跑出几步就忽然向山下滚去，我惊呼一声，却见那个男孩滚动几周后又继续向下奔去，如此反复，终于看明白了，他是故意在跑步的途中不断收脚，然后一路连滚带跑冲下去。
接着又一个外国男孩和一个中国女孩，也依次效仿着狂奔下去。真佩服他们的勇气，同时心里却有点紧张。

终于到达滑沙的位置，工作人员开始给沙橇上蜡，沙橇是一块竹制的平板，四周钉上一圈竹条，没有控制方向和速度的工具，人只要坐在中间，双手抓紧橇四周的竹条就很安全了，如果需要控制方向的话可以用手去拨动沙面。

CAT先坐上了沙橇，很顺利地在一滑到底，落到山脚时扬起了一片沙尘。看着她站起来拍着头发和衣服向我举起着v字形的手势，我顿时安心了许多。
坐上沙橇，有人在背后轻轻一堆，我顿时不受控制的向下冲去！好快的速度！耳边只听到呼呼的风声和细碎流动的沙声，周围的景致疾驰一般向身后退去，感觉身体就快要飞起来了！
这一刻我想起了滑雪、想起了冲浪，想必也会是这般的畅快吧！

冲过一半沙坡以后，山脚渐渐逼近，坡度变得缓和，沙面也不象坡顶那么平坦了，于是我的橇开始乱了方向，带着我以之字形的路线往下滑降，我用力抓紧沙橇，感觉身体好象随时都会从沙坡上被抛下山去。
还没来得及腾出手去控制方向，我的橇遇到一堆沙丘的阻力，陷在沙中不动了。
眼看着只剩下不多的路了，无奈，只好拖着橇走下山去。
CAT看着我直嚷嚷：“我下来的时候扑了一脸的沙！现在嘴里还有沙呢！”嘴里抱怨着脸上却开心不己。

这时候夕阳西照，月牙泉那边只剩下一半的阳光了。
我们没有再继续滑沙，绕过一大片跪卧在沙地上的骆驼群，脱下靴子，走向月牙泉边。
赤足走在沙漠中的感觉很舒服，柔软而又坚强的沙体，你可以用足印去丈量它，却无法改变它的世界，人在沙漠之中，犹如一粒尘埃……
掬起一棒沙粒，放在眼前细细观察，红、黄、绿、白、黑，五种颜色的沙粒组成了这片沙漠，放开手，沙粒落在沙堆上就形成一色的黄了。

西汉时期曾经称鸣沙山为“沙岭琴鸣”，传说当大风起时，黄龙飞舞，鸣沙山会发出如同丝竹管弦音乐的声音，其中更夹杂着操歌演阵、战鼓雷鸣之声。
很可惜，这一次，我们没有听到那种声音。

据说早间在月牙泉畔有座尼姑庵，黄昏时，尼姑庵里会传出阵阵的钟声，我在想，如果是有月光的夜晚，当钟声回荡在沙丘与湖水之间，楼台与泉水相依，明月与泉水共生，伴随着一路而去的驼铃声，那该是怎样一种清凉无比的和谐境界呢？
但如今，老尼已经去世，尼姑庵也搬走了，那种境界也只能退到历史的记忆中了。为了防止沙体的下滑，在泉水四周围起一圈铁栏，看上去象个无辜的少女被挡栅栏里。

坐在月牙泉旁边的亭台上，吸着清凉爽口的杏皮水，在金黄色的沙丘环绕下，心境变得格外清澄、明净。
亭台的后面的沙坡上，生长着几株形态苍劲的树，光秃秃的树枝，张牙舞爪的四处伸展着，当天色渐渐的暗沉下来，树枝在夜色中形成孤独的剪影。

有人说，月牙泉就象敦煌的眼睛，泉水就是沙海鸣咽的泪珠，如今这眼睛里的泪水却在一点点的干涸，失去原有的丰盈。
无法想象，月牙泉的生命还可以存活多少年？心里说不出来的痛惜。